俱往矣，过去那些旧事自不必再提，按照我这个速度，新品早就搁置成了旧品，说出试用感受恐怕都有了过期的味道，还是先讲讲最近新得到的美容产品的尝鲜感受吧！

    第一款：雅诗兰黛Double wear凝彩纤长睫毛膏

    其实我拿到这款睫毛膏的时候完全不知道它叫什么名字，也不知道这款睫毛膏有什么特别的用途，因为得到它时也看不到中文说明，所以直接打开来就用了，可说是在头脑一片空白的情况下去感受它的特点，因此绝无半点广告先入为主的误导。

    用后感受：很容易刷上，纤长效果确实很明显，因为我自己的睫毛不算长，而且偏于向下生长，使用睫毛夹以后，再刷上睫毛膏，卷翘度也不错，持久度也很好，也不会很粘腻，晚上回家未卸妆，戴上眼镜的时候，睫毛甚至会因为眨眼而刷到镜片上，可见其效果非常好！

    我不知道我这款是不是防水的，卸妆的时候有点费劲，要用卸妆油，加稍长时间的揉搓才能卸掉。

    第二款：Givenchy海胆睫毛膏

    也是拿到这款睫毛膏时没有任何说明和注解，打开一看看到一个奇怪的刷头，好像一个仙人球，第二天问W小姐这是什么？人家说这是网上人气颇高的海胆睫毛膏，顿时大悟，原来刷头的造型师模仿浑身都是刺的海胆而来啊！

    和一般的“狼牙棒”式睫毛膏不同，海胆睫毛刷就是这么一小撮的造型，用起来还真不太顺手，这个刷头比较硬，刷毛也比较长，刷的时候基本上只能针对到两三根睫毛，对于想像塑造“根根分明”效果的人来说是再好不过的了，但是对于急性子的人，或者想三下两下就搞定睫毛的人就有点麻烦，因为这完全是精雕细琢型的睫毛刷，不是速成版的。

    睫毛纤长效果也不错，也很容易卸掉，唯一的缺点是刷毛用“刷针”来形容也不为过，刷头比较容易让娇嫩的眼睛有刺痛感，觉得需要小心慢用！

    第三款：FUSION BEAUTY紧致除皱眼

    一直以来，我是一个不相信美容有所谓神话的人，就是不太相信什么除皱、美白等等产品可以在几周或者几个月里达到广告宣称效果的，再好的东西，如果对你有用，那也必定是得坚持不懈地长期使用才能有些改善吧！所以我不能说几天的使用就对这款紧致除皱眼霜的功效做什么结论，唯一可以说的就是使用的皮肤感受了。

    我比较喜欢吸收效果好的眼霜，因为眼部肌肤很薄，所以涂完以后还长时间感觉黏糊糊的，我会认为是吸收效果不好，而这款眼霜吸收效果上还是不错的，最特别的是用后眼周肌肤有点轻微的刺痛感，我不知道这是为什么，还是我个人的个别反应，也不太清楚是好还是坏，不过我也不是什么特别敏感的肌肤，所以换换新花样的眼霜，也是蛮开心的！

   第四款：欧莱雅雪颜珍白两用粉饼

   唉，我可是欧莱雅的老用户了，他家的好多种粉底类产品都用过，欧莱雅的东西价廉物美，而且还请了李嘉欣做代言，我觉得她还真是挺适合做这个牌子的，她在广告里的表现至少让人觉得她是自然而真诚地在向你推荐产品，说出那句“你值得拥有”，感觉蛮到位的。比裴蓓、张梓琳什么代言欧莱雅的感觉强太多了。

    这款粉底是最新推出的，其实以前没怎么看到李嘉欣做这款产品的广告，打开一看发现里面竟然是两种颜色的粉底组合在一起的。我得到的这款粉色偏白，其实我个人的肤色是比较黑一点的。

    并没有刻意地将两种粉色分开来使用，而是用粉扑直接将两种都沾取，（我觉得一般人在不是特别闲的时候，恐怕也不会有时间特别将两种粉色分别沾取使用吧。）上妆效果很快，而且是很轻薄、较均匀的妆效，对于我这个肤色偏黑的人来说，一下子就亮白了很多，遮瑕效果一般，需要再搭配一些遮瑕效果强的粉底类产品使用，要是本身肤色很均匀的人使用，是非常适合的，也很容易达到自然的效果，在比较炎热的夏天，如此质地轻薄的粉底，会比粉底液、粉条更适合夏日肌肤吧！总体来说是非常赞的！

    听了公关的简单介绍才知道，此地被Richemont集团包下了，为集团旗下的Alfred Dunhill与Vacheron Constantin江诗丹顿在上海开疆拓地之用，看来这两个牌子一定是在Richemond里算销量不错的，亦或是前途远大的品牌了。原本对这趟旅途没报什么期望，毕竟Dunhill与VC都是太男性化的牌子，而且实在是中老年贵族的嗜好，不过很快这种成见就被改变了。

淮海路796的上海身份证

    淮海路旁边记得好像是it店，似乎是卖izzue的，从外面看就是个不起眼的门脸，不过走进去看看发现别有洞天。

    在绿树掩映下的白色别墅，左边是Dunhill之家，右边是VC之家，两栋楼是姊妹楼，或者说是连体婴儿楼。

    首先让我们参观Dunhill之家。门口两个大水罐一看就是中国特色产品。

    迎接我们的是Dunhill的品牌公关经理，我猜他老人家大概50以上了吧，不过穿衣打扮也就像20岁的小伙，尤其是他激情四溢的演讲，着实感染了我，当然老人家苗条的身材也是一般男人难以匹敌的，做公关不容易啊，做男公关也许更不易！

    他是个非常善于讲故事的人，可惜他不能讲中文，偏偏我英文也很不灵，翻译大概也就翻译出了他演讲的1/3内容，真是可惜。他轻松地坐在这个似乎是全球只有3俩的Dunhill牌摩托车上，完全就是一副主人欢迎你来参观的样子，这里的每一件东西，似乎不是Dunhill家的，而是他家的，明显，他进入了状态，把一趟公关活干得像如数家珍，敬业精神实在可嘉！

注意他脑袋上的飞机模型，你应该开始明白，Dunhill要营造的气氛是什么了……

他说这里的每一件东西都是可以销售的，虽然看起来这里并不像个商店。

    我不知道其他人是怎么看Dunhill这个牌子的，“登喜路”这个名字翻译得不错，按中国话来讲，很吉利，不过也因为众所周知的原因，Dunhill在很长一段时间被各种各样的假冒和傍名牌问题所困扰，更何况Dunhill一直以售卖正装、皮具为主线，这也造成了很多人觉得Dunhill是个很老、很古板的牌子的印象，是那些土大款和暴发户穿的。但是通过引入Jude Low这个大明星作为代言人，多少算是改变了一点这种糟糕的状况，不过又有多少人真的了解Dunhill呢？

    Dunhill在开门见山的位置摆放了一辆摩托车的用意很明星，这在告诉人们，Dunhill的故事与摩托车或者那些酷劲十足的摩托帅哥有着密切的关系，然后就是飞机，包括墙壁上巨大的地图，老式电风扇的投影落在地图上，似乎我们来到了一个令男人热血沸腾的作战室。

    看了公关材料才知道，这个地图很不一般。这个地图描绘的是“伦敦到上海”的旅程，象征着Dunhill从伦敦老家一路开拓来到了中国上海，老式电风扇的投影打在上面，很有老电影的怀旧感觉。

据说这个台子是一个战斗机的机翼做的，生生的截下来的，肯定又是限量品了。

公关先生特别指给我们看这个飞机的标示，证明此乃原装货也！

    这个大柜子是中国古董，我想起看马未都先生的《百家讲坛》里面曾说过一种上小下大的柜子，似乎是俗称什么“将军柜”，反正就是很不一般的、很稀有的柜子，当时看电视的时候觉得很不可思议，想象不出这个柜子是怎么造的，而这里就摆了这么一个梯形的柜子，里面按上了灯，可中国皮囊里面装的全是西洋玩意儿……联想起最近的兽首事件，心里有点不是滋味。

Dunhill之家里面的古董随处可见，无头的佛像……

    奢侈品似乎都和旅游有着密不可分的关系，比如LV、比如Gucci、Hermes等等，我猜想可能是因为在古代旅游的确是一件奢侈的事情，只有贵族才有可能带着几十个箱子出去旅游，因此很多奢侈品也以制造旅行箱起家，并且十分乐于炫耀这段历史，可是对于Dunhill，我浅薄的知识里面倒是完全不知道它和旅行有什么太多的关系，这番人家说了，完美的箱子也是Dunhill产品中非常经典的一款，他们将各种箱子摞起来，意在用箱子累积起Dunhill的图腾，在上海老式洋房局促的空间里面，这个箱子图腾柱就显得更为高耸，似乎有点岌岌可危，也似乎有点令人崇拜。

中间一个带弧度的白箱子蛮好玩的，不知道什么地方会用上这种样子的箱子。

不知道为什么，看到这幅油画，我第一反应是——毛主席

上到2楼，这里摆了一个非常夸张的打火机式金鱼缸。它不是一般的鱼缸，因为后面还有故事……

原来对面的才是真家伙——Dunhill金鱼缸造型的打火机。那个鱼缸是放大版的，里面真的养了鱼。

   这里设计得很有趣，并被称作是Dunhill的“衬衫吧”，男人喜欢坐在吧台上喝一杯，那么也可以坐在这里像点酒一样，要求来一件符合自己喜好的衬衫。

我喜欢这里陈列的各种小玩具，让那些中规中矩的衬衫变得有生气了许多！

不妨把各种衬衫想象成一本一本的书……

这个壁纸很有趣！

在这里你完全忘记了自己是在逛一家店铺，而是来到了一个古董收藏家的家里做客……

说实话，我对这里陈列的衣服兴趣不大，但是那些衬托衣服的道具——比如鞋子下面垫着的玩具棋——想起我们小时候都曾经迷恋过的那些日子……

你会觉得这里很有故事，像积淀了一个家族的历史。

衣服摆在哪里，就像主人即将准备要去旅行，你被不知不觉地引入了一个电影的情境中……

当我走过这里，眼角的余光扫过，被吓了一条，于是又马上退回来看究竟是怎么回事：原来这是由Maximal Studios的艺术工作者麦哲生和Gordon Meier创作的“错视画”。

还有其他的几幅，你会在不经意间发现它们，然后觉得神秘又有趣……究竟什么是真，什么是假？

注意右边的墙壁……

近看一下……

这里是Dunhill的男士美容shalom，镜子里面正拿着相机的人是……

当你第一次在这里坐下，情不自禁地半躺在椅子上，你有发现了惊喜——难道自己是在海底做美容吗？

最后，我们来到了真正的服装制作室，这里的一切对我而言曾经是那么熟悉。

面料在剪裁前，先要制作纸质的裁片。

据说这位师傅是来自英国，低低道道的正统英式剪裁，为你量身定制西服或者改制西服。

来这里当学徒不容易啊，全英文授课，学做时装前，也许需要个考个GRE或者先报个EF之类的。


有趣的袖口，衬衫西服太过正统了，几百年都没变什么，所以能搞点小情趣的只有靠这个小小的袖口了。

    这座小别墅里实在有太多的秘密与趣味之处，我想没有哪个男人能不被它吸引的，而至于女人也许也没有理由再觉得西服衬衫很乏味了，你可以想象一下生活在这里的男人应该是什么样子的：

    他外表看起来整洁得体，喜欢穿着传统的深色西服、每天会换一件衬衫，但绝对不是那种花哨的要命的，你几乎没有看见过他穿重复的衬衫，每件都有细致入微的小变化，偶尔他露出的袖扣很有趣，让你觉得他特别细心。如果你能和他约会的话，他会带你去一个相对安静的酒吧，如果你们再相处了一段时间，甚至在某一夜他驾车把你带到了他的家，你会发现原来骨子里他是个喜欢冒险的大男孩，同时他的家庭出身非常显贵，每一个生活细节都显示出他是那么热爱自己的家庭与家族，他从未忘记过童年生活的美好，也时常怀念爷爷、父亲那个时代的生活，更绝美的是这个屋子没有一丝女人的痕迹，他一直等待着一个新的女主人的到来……如果这个段子太完美，也太过老套，那么就请Jude Law来演就不乏味了……

Jude Law for Dunhill

   离这幢别墅不远的地方就坐落着许多上海本土开设的男士正装手工订制店，这是上海特有的地方特色，我不知道Dunhill来了之后对他们将产生什么影响。

      很难看到Jil Sander，不光是她本人，也包括她在时装设计上的技巧，她不想让人看到心机，宁可你说她“无设计”。从Jil Sander开始，时装拥有了大智若愚的智慧。

找来找去，很难在网上找到Jil Sander本人的照片，这张勉强算凑个数吧！

春去春来
      喜欢Jil Sander的人一定是小众，而肯掏腰包买单的人更是小众中的小众。提起这个几经易手，创立人尚在人间，却已和自己的亲生子嗣断绝往来的品牌，直到今天，粉丝们免不得还要在心里洒下几滴伤心泪，再要说起让Jil Sander远走他乡的Prada集团，更是得握紧拳头忿忿不平一番。不知道如今已经淡出时尚圈多年的Jil Sander本人对继任主帅Raf Simons的评价如何，但这十年间，Raf Simons总归是能接下这个烫手山芋的人里面做得最顺风顺水的一个，媒体们甚至将其与“杀手”Prada的作品相提并论，奉之为能将保守、刻板的米兰时装界救出水火的两大领军品牌；就连毒舌权威Suzy Menk也对Raf Simons报以极高的评价：“今天的Jil Sander女人已经改头换面，她们总算不再那么冰冷强硬了。”这多少也算是让这个命运多舛的德国品牌在Prad的主场——意大利扬眉吐气了一番。指望着Jil Sander奶奶再重出江湖已是希望渺茫，而今人们只有期待着Raf Simons来重整江湖，捂暖这杯凉了许久的好茶。
      2009年春夏的Jil Sander女装无疑是最性感的一季，而以前性感这个词几乎是与它绝缘的，全场颜色只有黑、白、深棕、墨蓝几种，仅有一套稍微抢眼一点的宝蓝色连衣裙在秀中间时段出现，如同流星般迅速划过。这或许是对最初Jil Sander精神的回归，本来原创者给这个牌子定下的基调就是黑白灰这类无彩色，无奈后来者技不如前，不敢在款式上大动手脚，只能玩点抓人眼球的颜色把戏。

2009年春夏的Jil Sander女装

      而Raf Simons这次则完全放弃了这条路，本季借用流苏说话，或是从肩头垂下万缕风情，或是紧裹在身体上随体表曲线起起伏伏，肌肤与底衬衣料既有若隐若现的诱惑，又因为色彩的单调而毫不张扬，同时裙摆统统被提升到了膝盖之上，或者配搭紧身同色Legging，V领的切线也似乎异乎寻常地深入……尽管在细节上进行了如此破格的革命，你依然不得不承认，这还是Jil Sander，冷静、理智、即便有了点性感的暗示，但还是像侍奉上帝的修女一般清心寡欲。一直以来，穿Jil Sander的女人给人的感觉就是这样：她们拒绝高贵，但一定无比高尚。伴随着新一年的到来，已经执掌Jil Sander近三年的Raf Simons终于带来了春天。

难得合拍
      毫无疑问，Jil Sander已经进入了一个新的时代，虽然Raf Simons是所谓“第四性”发明者，但他手中的Jil Sander依然是以男性的旁观视角为出发点的，这是他与Jil Sander本人最大的区别。

Jil Sander09春夏的广告大片

      Jil Sander是一个地地道道的德国人，这个民族的严谨与偏执完完全全地渗透在她的思想中，而纺织品工程学的教育背景使得Jil Sander对于面料有着远优于其他设计师的感知力。在她最初决定投身时装界时，选择了远赴美国洛杉矶并在McCall’s杂志供职，但显然喧嚣的媒体圈并不适合像Jil Sander这样性格低调而内敛的人，更何况她心里一直坚持自己独特的审美，所以最后她干脆完全放弃了记者的工作，以专心转入个人的时装设计。
      从1968年Jil Sander创立自己的同名品牌到1975年真正登上巴黎时装周的最高伸展台，整整7年的磨砺却换来一场彻底的失败——因为在上世纪的70-80年代，统治时尚圈的是一派醉生梦死的奢华与炫耀，而当时最受欢迎的设计师要么是Gianni Versace这类擅长运用夸张色彩与繁复纹饰的华丽派，要么就是Pierre Cardin那样制造时髦太空幻想的未来派，而女人们则大都沉醉在自己脖子上叮当作响的金链子，以及越来越宽大、越来越不可思议的强势垫肩中。Jil Sander的出现，就像一个冷冰冰的异教徒公然跳出来大唱反调，所以，无论是巴黎还是米兰，权威对她的处女作几乎没有给予任何掌声。

这种色块男装似乎成了Jil Sander专有的

      没有人知道Jil Sander当时的心情，失望与愤懑恐怕是在所难免的，但所幸她没有迷失自我，跌入谷底的她只得又回到德国避难，蛰伏起来埋头修炼。直到1978年，她得到了著名的化妆品集团Lancaster的注资，并成功发售了自己的第一款香水，这不仅让Jil Sander再次受到了关注，也使她终于有资本投入到时装创作中去，腰包渐丰的Jil Sander第一次在《Glamorous》杂志上刊出了自己的广告。很快，尝到甜头的Jil Sander又迅速拓展了自己的眼镜以及皮革配饰等的副线，1985年，已经在商业上取得巨大成功的Jil Sander决定重新向时尚界证明自己，而这次她要去米兰发布自己的作品。
      那些也曾经讽刺过她的德国媒体们，此时此刻才大梦初醒，它们猛然意识到，就在自己的国家即将要诞生一位伟大的时装设计师。借着川久保玲、三宅一生等日系设计师已经在巴黎开疆辟地的大好形势，传统时装权威们也逐渐认识到一种充满哲学意味的时装理念正在新兴，这次Jil Sander来得正是时候！

极简之母
      Jil Sander之所以从立起牌子就显得卓尔不群，皆因她的一切都简化到了极致，只有她才能做到真正的极简，“极简之母”的封号她当之无愧。

很难想象，Jil Sander也曾出过如此具有诱惑性的广告

      与美式极简的代表人物Calvin Klein不同，Jil Sander的极简更带有一种近乎苛刻的理性，她绝不会像Calvin Klein那样把极简当作一块卖弄身体的遮羞布，虽然它们两者都坚持实用至上的信仰，但却依着德国人与美国人的天性做出了截然不同的解释，前者是科学家，后者则是行销家。
      由于学习面料出身的缘故，Jil Sander把大量的创作精力用在了对面料的研究与发掘上，而她时装的奢华价值也全部体现在面料本身。她是时装设计师中最精于面料的高手，那种对于面料的狂热使得她愿意为之放弃一切。在她看来，过多的剪裁、装饰与配饰只会分散人们对于优质面料本身质感的感受，因此在她的时装发布会上，几乎看不到模特佩戴任何首饰、时装的色彩也非常有限。不难想象，这样一场让人怀疑自己是不是得了色盲症的秀，难免令那些指望寻找到一些新鲜爆料的记者们感到乏味。Jil Sander真是够绝也聪明，在挑剔面料、精简设计的同时，无形之中也把观众给仔仔细细地筛了一遍，而那些能够坚持留下来欣赏她的买手与顾客，绝对各个都是铁杆粉丝。这也是直到今天，依然有一小众时装迷，只是因为Jil Sander这个牌子，竟然能容忍它低迷混乱好几年，还依然忠实地留存着自己对Jil Sander的痴迷。

单调，干净的衬衫。这样的Jil Sander最好。

      Jil Sander的时装就是有这种魔力。它的经典款就是最简单的衬衫、长裤、开司米羊毛衫，很多人起初不能理解为什么这些看起来“毫无设计”的衣服也可以称之为“时装”，并且标上了惊人的价格（通常一件简单毛衫的价格在800-900美元之间）；除非你你真的拥有了一件Jil Sander，谜底才会揭晓。
      在还未流行Hedi Slimane那种细瘦如管的剪裁之前，Jil Sander就已经推出过了这种风格，但从没有人会把她的设计用“病态”来描述，因为那种苗条而精致的轮廓并不以牺牲时装的舒适度为代价，也不过分苛求穿着者本身的身材，准确地说，她的剪裁目的是让你看起来拥有更好的身材，而不是先要求穿着者先进行一番残酷的节食锻炼。Jil Sander是一个神奇的剪刀手，在大刀阔斧地删掉一切多余的装饰之后（包括扣子也可能被她毫不留情地隐藏起来，更不要说张牙舞爪的拉链），留下的细节往往出人意料地创造出微妙的变化，仿佛在只是在布料上动了一点难以察觉的微创手术，二维的布料就成为了三维的第二层肌肤。

穿Jil Sander需要好的气质，否则等于啥也没有。

      钟爱Jil Sander人会很自豪地说，她的一件衬衫可以穿到留给自己女儿，就像是LV的手袋一样具有世代传承的价值；更何况这种毫不张扬却又耐人细品的基本款堪称百搭不爽，可这并不意味着Jil Sander的衣服不挑人，相反越是简洁的单品，往往最需要穿着者自身流露出超凡脱俗的气质，而这加上不菲的价格，又让大众对Jil Sander不得不若即若离起来。
      Jil Sander给自己制造了一个悖论，看似最平凡的衣服，却不是每一个平凡人都买得起，就算买得起，也不是随便谁都能穿出那份清高的傲气。可偏偏就是这样，Jil Sander在重重矛盾中完美地把握了平衡。

永不妥协
      衣如其人，Jil Sander是一个彻头彻尾的完美主义者，她甚至亲自去时装店里教给店员，应该站在店铺的什么位置才是最合适的。她之所以成为不可复制的Jil Sander，因为她一直在坚持自己。为此她也常被人们拿来和20世纪初的Coco Chanel相提并论。

      皇天不负有心人，伴随着90年代极简潮流的兴起，Jil Sander终于迎来了巨大的成功。1993年她包下了曾是著名斜裁女王Madeleine Vionnet在巴黎的四层工作室作为旗舰店，总面积达到9000英尺；东京、香港、台北这些亚洲高消费的中心很快也有了不远万里而来的Jil Sander。亚洲人对极简女王的拥戴达到了超乎想象的程度，这甚至帮助Jil Sander顺利地度过了亚洲金融危机的世界性劫难。
      金钱、地位、美誉，入行30多年，一个成功设计师该有的一切Jil Sander什么都不缺，可她还是一门心思地想做设计，她把赚来的钱不计工本地再次投入到开发面料与设计中去。很明显，她想被人们称为是设计师或者艺术家Jil Sander，而不是Jil Sander品牌的老板。偏执狂的精神再一次完全占据了她的大脑，而这直接导致她做出了一个致命的错误决定——1999年，Jil Sander将公司75%的份额卖给了Prada集团，自己仅保持品牌创作总监的职位，时尚界一片哗然，可还没等大家心平气和地接受这个事实，仅仅6个月后，在和Miuccia Prada的丈夫，Prada集团、也是Jil Sander集团的新老板Patrizio Bertelli大吵一架之后，Jil Sander又突然辞去了自己的职务。那些起初还在为这个两家联姻作出华丽解释的媒体，不得不纷纷改口，四下探听这场决裂的真正原因。

      原本Miuccia Prada和Jil Sander应该算是惺惺相惜的一对姐妹，两人不仅年龄相仿，还都是公认的时装设计哲学派，人们正眼巴巴地等着看Prada如何助Jil Sander更上一层楼，没想到半年内就逼走了主帅。看来买来的孩子再好也不如亲生的，Prada集团只想着让Jil Sander的金饭碗早日一生二，二生三，三生千千万，为了尽快填平高价购买Jil Sander所造成资金缺口，Patrizio Bertelli要求Jil Sander改用一些廉价的布料来生产时装，并且推出更适合普通人身材的加大版尺码，选择更主流的代理商来售卖Jil Sander的衣服，当然加工厂也最好不要选在遥远的德国，不如就近用Prada在意大利的生产线……意大利人的骄傲与德国人的坚持发生了激烈的冲突，在Jil Sander看来，无论哪一条，都与她对时装的精益求精背道而驰，她忍无可忍，却又大权旁落，除了愤而出走，还有什么办法？
      失去核心的Jil Sander品牌从此一落千丈，2001年便开始出现惊人的赤字。而早已伤透了心的Jil Sander也不在走进工作室，开始周游世界以排解心中的郁闷、要么就是流连于歌剧院，或者干脆在自己花园里侍弄花草。

jil sander纽约形象店

      用母亲和孩子来比喻Jil Sander和自己品牌的关系是再合适不过的了，眼看着自己一手创立的品牌已经面目全非、伤痕累累，而Prada一方也难以承受Jil Sander的持续不断的亏损。2003年，据说生性脾气暴躁的Patrizio Bertelli不得不再次请求Jil Sander出山以挽救收购后的颓势，可这次的回归也仅是一次形式上的回光返照。合作仅维持了一年多，面对依然债台高筑的公司，就算是Jil Sander本人也再无回天之力，加上她与Patrizio Bertelli的分歧始终如鱼刺一般梗阻在两人之间，Jil Sander只得再次离去，而这或许也将成为Jil Sander时代最后的终结。
      2008年，经过第三次“转手”的Jil Sander被最终收归在日本的Onward时装集团旗下。相比于不擅人际关系的Jil Sander，Raf Simons就显得圆通得多，不管上层风云变幻，他始终能稳坐主设计师的头把交椅。在Raf Simons的身上，我们看到了新一代职业设计师与传统设计师有着完全迥异的价值观；Raf Simons遵循的只是Jil Sander的极简理念，而不是要让一切回到Jil Sander的时代；他所要做的是以更加客观的态度去诠释现代化的极简观，而不是要让每个穿Jil Sander衣服的人变成和Jil Sander一模一样的人。
      Jil Sander的离去的确令人痛惜，可这是否也是流行与时尚本身做出的选择？频频遭遇波西米亚、boho、复古潮流袭击的极简主义早已失去了90年代的风头，时尚圈表面大唱 “低调奢华” 的高调，可谁又甘心去保持真正的低调？面对新的世界，用退出来实现自己的永不妥协，Jil Sander依然还是那个Jil Sander。

    我发现大部分玩意儿，但凡做成人形的就会特别招人爱，比如那个暴力熊、机器猫之类的，其实它们本不是人，不过有了人的表情、衣裳、情感就摇身一变，成了大名鼎鼎的玩偶。现在卖玩偶的特别多，去年还专门做了一个讨论熊类玩具的专题，不过后来发现这种类似的东西真是数不胜数，尤其是现在玩偶几乎成为了潮人们的一种标志，设计师们给他们穿上、画上各种时髦的衣服，打扮起来，至少可以实现你不敢实现的穿衣理想。

    这比芭比娃娃要好完很多，芭比虽然经典，可惜她太完美了，而且总是一副富家贵族小姐的样子，太过梦幻，其实倒不如真实一点的玩偶来得可爱。现在许多卖衣服的品牌也开始大推自己的玩偶，这也许就让购物显得有趣很多。我上次买Steven madden的鞋子，因为一下子给这个牌子大出了血，店员送了我一个穿着牛仔裤、脚踩高跟鞋的Steven madden玩偶，虽然我是第一次穿这个牌子的鞋，但凭着这个玩偶，你就对这个牌子会留下非常深刻的印象，你会永远地记住它的风格，于是你在穿着它的时候，你也不知不觉地明白自己应该遵循的风格又是什么。

    后来看到JECCI FIVE这个牌子也出了自己的玩偶，名叫JC5娃娃，这个玩偶造价肯定比Steven madden的要高，估计我就算为这个牌子大出血一次，店员也不会白送我一个，因为这个娃娃后脑处有一个拉绳，拉一下，娃娃的眼睛就会换一个颜色，这个真是蛮有趣的。由此我又总结出一点，性别为女的玩偶一般都是大眼睛的可爱路线，而性别为男的玩偶就什么样子的都有，而越是有人气的反而越是长得难看的，帅哥型的玩偶肯定没人要！

    圣诞款的JC5娃娃也蛮好看的，还带一个半透明的鹿角，眼神很拽的样子，穿成这样去圣诞party估计会很抢眼。

      因为这个好玩的娃娃，于是又顺带研究了一下最近JECCI FIVE的时装，发现两者反差还是蛮大的。JECCI FIVE以前给我的感觉是很运动、很酷的女生穿的，牛仔味道蛮浓的，还非常喜欢戴帽子。

    不过最近的设计女性味强化了不少，虽然乍眼看过去还是松松懈懈的范儿，不过搭配上Legging和超短裤以后就时髦很多，尤其是这条legging还是皮质效果的，去夜店估计蛮炫的。

    运动风依然还有，不过我一直认为全身运动装的女孩都很无趣，所以要有运动精神又不显的乏味，最好的办法是少穿运动鞋，比如这双靴子就很有趣，有点像小时候穿的雨鞋。绿白条的袜子也蛮好看的！

     如此看来，JC5娃娃走的是和JECCI FIVE时装截然不同的温柔路线，也许除了这个圣诞特别款之后，以后的娃娃会更加张扬一点？不过讨人喜欢的女娃娃总归是可爱的抢手，否则为什么会给她选个粉色的绒绒连身装呢？没见到这个娃娃的真实版，据查真实版有32cm高，还真是蛮大的，不知道拿掉帽子以后这娃娃的发型是什么样的，要是也可以让主人随意改变发型就更好了！

    先把早几个月给某刊罗列的时尚热门事件在年底回顾一下，时尚花边消息，供人娱乐。

    值得关注的时尚电影

    如果说电影版《欲望都市》算是对公众进行了一场华丽的时尚电影启蒙教育，那紧随其后出炉的《时尚大帝》则大大拉近了神秘大师Karl Lagerfeld与人们的距离。时尚圈的那点事，逐渐从小众的自娱自乐，变成了颇具娱乐性质的饭后谈资。
    65届威尼斯电影节上，已经功成身退的Valentino再一次走到了聚光灯下，当然，这次他不是出来谢幕的，而是向人们介绍他的个人传记电影《The Last Emperor》。看来如果想要证明自己在时尚圈的地位，电影已经成为了一颗分量颇重的砝码。如此想来，早已仙逝的Coco Chanel小姐就比较吃亏，她本人铁定是演不了自己的电影了，只能让曾经主演过《天使爱美丽》的Audrey Tautou来代劳了。这部名为《Coco Avant Chanel》（译作《成为夏奈尔之前的可可》）计划在09年上映，至于人们关心的肯定不是票房，而是各式各样令人发狂的Chanel时装！

     最近又看了一下Audrey Tautou在《天使爱美丽》里的表演，发现她和Coco的侧面还真有点像，不过一贯以来她给人的印象太亲和了，chanel本人可觉绝对不是这样的，不知道她演出来会是什么效果？

     H&M红人榜
     总所周知，H&M最擅长找到各路时尚圈精英来与自家合作一段露水姻缘，由此掀起一个又一个热卖高超。08年秋冬，被H&M看好的红人首推来自中国模特杜鹃与来自日本的设计大师川久保玲。杜鹃与另两位顶尖模特Lily Donaldson、Daria Werbowy一起拍摄了H&M 08秋冬的广告大片。三流的价格、二流的设计、一流的模特让画册上的H&M看起来就像一块诱人的甜点，叫人忍不住就要冲进店铺血拼出十件八件的。而如果你能抢到川久保玲为H&M设计的限量版，那就更了不得了，因为这一定只有超级强悍、超有品味的时装达人才能做到！

     那天看到一个朋友的msn签名是“替朋友转入CDG for H&M的新衬衫一件，请速速联系抢购”，马上就发短信过去问价，结果告知500元，我不知道这个价钱是原价还是加了价的，反正我是不至于为了一件CDG的衣服去连夜排队，也不至于为了一件衣服死缠烂打高价购买，反正再牛的衣服，咱也不缺这一件啊。不至于迷成这样。500块干嘛不好呢？买件H&M？

    山本耀司的Hermes包
    低调低调再低调，是山本耀司与Hermes的共同理念，因此这两家要找到一些契合点并不困难。在山本耀司08秋冬的秀上，人们看到了由Hermes特别为其制作的小牛皮背包，半新半旧的琥珀色、未经雕琢的外型，就像很久以前祖母手工制作的褡裢包一样朴实无华。
    这是一款“无界”的包，不仅不分男女，同时也不分正面和背面，无论你喜欢让哪面冲外，都十分优雅而别致。正如山本耀司所说：“这是一个有灵魂的包……”

    第一次看到这个包的介绍是在Hermes自家的杂志上，上面用优美的文字描述了这款包简洁外表下蕴藏的深刻情意，其实爱马仕的东西大多如此，很简单，但却被给予了太多的情感才显得格外贵重。

    Gemma Ward隐退时尚圈？
年仅20岁的娃娃脸超模Gemma Ward竟然声称自己要隐退，这样的口气听起来真是叫人又嫉妒、又惋惜。经过其经济公司证实，在天桥上红得发紫的Gemma Ward所出演的处女作电影《The Black Balloon》因备受专业人士好评，便激起了小姑娘投身影视圈的热情，而她也曾经为印度版《Vogue》拍摄过一组名为“好莱坞之梦”的大片，看来Gemma Ward与电影的缘分不浅。虽说专一是种美德，但相信如果你是她的粉丝，还是宁可她最好能脚踏两只船，拍电影不耽误，天桥秀也别拉下啊！

   都说Gemma Ward和Sasha Pivovarova很像，相比之下，Gemma更加甜美一点，而sasha现在简直瘦的不成样子。有人和自己长得像未必是好事，所以提前转行也许是个不错的打算。

Gemma Ward

Sasha Pivovarova

    《人物》十大最佳着装女星新出炉
     让我们看看又有哪些女星成为了本年度的媒体宠儿？
     名列榜首的是Kate Hudson，看来《人物》这次走的是主推新秀的路线，否则总是那几个老牌女星盘踞前三名，总有一天会让人觉得乏味。其实平日里的Kate Hudson多少有点不修边幅的样子，而且面对狗仔街拍的时候也毫不做作，表情丰富而自然，让人觉得她十分率性，亲和力颇高，虽然严格说来她的穿衣品味不过是个中上等，但喜欢她的人还是超多。
      第二、第三名分别由歌手Rihanna与影后Gwyneth Paltow分享，一个前卫大胆，一个优雅温和，分别代表着当今潮流的两大趋势；而且估计评选出这样结果其初衷还包括需要照顾一下有色人种的感受，就连如火如荼的美国大选都有了奥巴马先生英俊的棕色脸庞，这也帮助其夫人也挤上了最佳着装榜单的第八名，由此证明无论是在影视圈还是政治界，穿着的影响力都不容小视。

    贝嫂又换新发型了
    作为地球上最受嫉妒的女人之一，贝嫂的一举一动都处于全世界的密切关注之下，而她也很是享受这样的生活，最近她把自己本已十分摩登的短发又剪短了，并选择在纽约时装周上首次惊艳亮相，据说是向早年时装偶像Audrey Hepburn的小男孩头致敬的意思。
    这个新发型无疑要比上一个直短发更适合辣妹的脸型，因为她的下巴实在是太尖太刻薄了，原来的发型只能让她的脸尖得像锥子，而现在则年轻活泼了不少。若不是她还有一对大胸，下次他们全家出动的时候，没准还真会被人当成男人帮了！只是不知道面对已经短到不能再短的头发，下次辣妹还能折腾出什么新花样来？

结婚时留着男孩头的辣妹，看起来没什么女人味

直发效果还不错，看起来蛮年轻的

卷发其实蛮适合她的，风情或者说风骚？

漂金的短发只能说是时髦而前卫了。有噱头。补充一点，辣妹在自传中教人家穿衣服要避免让自己显得过于性感，她不喜欢别人总盯着她的胸看，可实际上，她总是穿着那些有意把别人眼球往胸部吸引的衣服……

    Celine=Chloe？
    曾经创造Chloe神话的女设计师Phoebe Philo又重出江湖！而这次向她抛出橄榄枝的是来自LVMH集团的Celine。
    众所周知，当年正在巅峰期的Phoebe Philo高调离开Chloe，仅仅是因为想安心在家做个完美母亲，更令人大跌眼镜的是，此后她竟然去了平价品牌Gap做设计。不过酒香不怕巷子深，Phoebe Philo的才华使得她从来都没脱离过高端品牌猎头的视线，更有传闻说她向LVMH集团索取的出场费是前任设计师的好几倍。
    既然能入LVMH集团的法眼，并且要得高薪，Phoebe Philo当然有她的资本，她曾为Chloe设计的那些吸金能力超强的IT Bag就是她最大的王牌，未来的Celine是否也能延续Chloe的销售神话？我们拭目以待！

Phoebe Philo本人像。确实离开Phoebe Philo之后的chloe风头大减，至少再也没出什么有名的IT Bag了，明显销售额肯定大不如前了。而Celine呢，Ivana Omazic入主以后，也只能说是中规中矩，没什么惊艳之作，从男设计师手里接棒的女设计师都不太好做，包括现在在gucci的Frida Giannini,希望Phoebe Philo能创造神话！

    一个月前似乎就收到Hermes关于09秋冬男装发布会在上海做的消息了，而对于大牌来讲，这样的计划也许在年初就定下了。去年是Hermes以丝巾为重头戏的活动年，而今年国内男刊市场大爆炸，我不敢揣测Hermes选定单为较为生僻的男装做一次大秀的初衷是否也恰巧于此有关？但不管怎么说，虽然赶时髦的总是女人，可钱财总归还是掌握在男人的手里，男人的钱不好赚，不过要真的能赚到，那真是不可估量的一个大海吧。因此当大家都在忙着卖包包赚女人钱的时候，Hermes应该对这个市场的担忧不大，因为他们的包总是买不到，总是断货，总是要排队等；当大家都在杂志上推销女装的时候，他们却偏偏拿男装当推广的重点，不知道这算不算得上是一个“蓝海战略”？

    9月9日，作秀的地点选择上海刚刚落成的环球金融中心。Hermes是第一个进驻此摩天大楼做活动的品牌，而换句话说，环球金融中心的处女秀也献给了Hermes。“只争第一”对于大牌来讲，是评价一项活动水准的重要因素之一。我当然不知道这次活动的场租会达到一个怎样的天文数字，不过经过考察环球金融中心的背景资料发现，原来此大厦与日本方面的关系非同一般，投资方是日本的森海外株式会社，而鉴于Hermes在日本人心中无尚崇高的地位，两家能谈下此合作也算是情理之中。而“中国第一高楼”的美称显然与Hermes凌驾于一般奢侈品之上的高度也是相衬的。

上海环球金融中心

上海和北京在建筑上的不同之一就是上海特别喜欢建摩天楼，而在北京，并不很高的国贸却在京城核心地区做了那么多年的第一高楼，由此足见北京和上海是多么迥异的两个城市。金茂、环球。还有环球旁边正在新建的高楼，谁会是真正的第一呢？

环球金融中心与昔日的上海第一高楼金茂大厦，因为拍摄角度的问题，实际上两者的高度差没这么大。一个现代简洁，一个繁复精致，有人说这个方孔像个拉杆箱的手柄，不过个人觉得方孔还是比早期设计的圆孔好看一点。四年前我还在上海工作的时候，每次经过陆家嘴就会看到这个大楼的设计图，如今终于成为了实物。当然我还是更喜欢金茂。

    在建筑上讲了这么多，其实本意还是要讲Hermes是多么大手笔了。媒体被安排在与环球毗邻的金茂住宿，毫无疑问，这不仅仅是为了方便媒体活动行程，也凸显了Hermes的贴心与豪气。

从我住的金茂64层看到外面的浦东

尽管只是数步之遥，但公关还是安排了专车把媒体从金茂接到环球，楼外前来参加活动的嘉宾排成队伍，等待入场，当然，又是穿黑色的人占了绝大多数。

Hermes的活动几乎没有请过明星出席，他们认可的嘉宾一般都是能称为艺术家的名人，我在门口遇到了正被上海Young采访的洪晃。穿着就不评价了，只说明她披着Hermes的大号丝巾、手挽Hermes招牌橘黄色的手袋。后来听说Young全程直播了此次发布会，大牌走秀，电视台直播，真是很少见的事情。

整幢大楼应该都被包下了，随处可见系着Hermes丝巾的礼仪。

偶尔也有一两个男性礼仪。

每位礼仪丝巾的系法都不一样，我估计这场活动大概请了好几十号礼仪，没看到一个重样的丝巾系法，好想一一都学下来啊……

三个系法全不一样，当然系丝巾绝对是优雅范儿的，因为很多系法只适合你静静地呆着不动，如果你疾走，做一些大动作，或是大风吹来，很快就会走形了。

秀前的酒会，看到各式各样的礼服与Hermes……

上图那个拎着蓝色Birkin的女宾走来了。

带着孩子来看秀的嘉宾，这小姑娘还挺有范儿的，随便一站似乎都在摆模特pose，注意她脖子上系着粉色的丝巾……  

另一位小女郎，我不知道她腿上的kelly是她自己的呢，还是家长的？脖子上也系着丝巾，不知道和前面那位女孩是不是姐妹。

参加此活动的北京某媒体男编辑，奉某人之命，不妨出道题目，请圈里人猜猜他是：A 韩某某、B 崔某某、C 于某某  D不认识

大名鼎鼎的何老师出场了，据他本人招认，他腰上的丝巾不是Hermes的，哈哈，不过我第一眼还真被他忽悠了，怪只怪我太崇拜何老师了……

何老师当仁不让地坐在《L'officiel》女刊的俊男美女之间……

忽然发现各路媒体穿的都是黑色哦，就连平常善于在穿着上搞怪的一些人士也都很低调地选了黑色来穿，我也穿了黑的，从衣服、包到袜子、全黑。唯独鞋子是红的，可惜没拍到全身。丝巾扎在单肩，也是黑边。

各式各样的kelly、birkin汇聚一堂，此番胜景，平常哪里能见到？

用Hermes丝巾做成西式"褡裢"

穿Gucci礼服的女郎，可惜脖子上的黑色项链显得不怎么高级

进场了，每个人屁股下面都有自己的座位号，按邀请函指示找座位。

举着字母号牌的礼仪帮助人们迅速寻找到自己的座位。坐在秀场最好位置的Hermes中国区高层，对面是苏芒。

用粗糙木板搭建的秀台布景，上面绘着雾蓝色的涂料。

秀结束后，总算可以拍到一张布景的全景图

    这次秀最特别的一点是邀请了不少艺术人士与专业模特穿插在一起走秀，虽然他们的步伐和仪态很不专业，但倒是别具匠心。而且至少让人看到大牌衣服穿在普通身材人身上的真实、自然状态，而绝非单纯的唯美主义。同时又紧扣Hermes与艺术相伴的一管宗旨。

秀毕，最后一个活动是邀请嘉宾前往环球的顶部观光区参加庆祝酒会。由于相机一般，技术一般，勉强拍到东方明珠，而在东方明珠前面黑乎乎的尖状大物，就是矮个子哥哥金茂了。

黑白条纹Tee，外罩白色无袖背心连衣裙，有点像蛋糕店里的售货姑娘，搭配棕色网纹短袜，和红色漆皮平底鞋，多少来点艳色吧！另外顺手把头发也编成两根麻花，就更像蛋糕妹啦！

自以为今天穿得很nice，再次突破原有风格，结果坐地铁时被一位姑娘误当作孕妇。

她起身让我坐，我以为她要下车，都换好位置，几乎要坐下时，我发现她似乎不是要下车的样子，于是问到：“你怎么不坐？”

答：你不是怀孕了吗？

我赶忙说：我没怀孕，还是你坐吧！

于是又换回来，我说对她说“对不起”，因为觉得误导了人家，让人家麻烦，结果她也说“对不起”，因为她误把我当成孕妇，算是对我有些不敬。

哈哈，其实当时真是有点尴尬，不过也就几分钟而已，因为我又不是第一次在地铁上被人当成孕妇， 要么怪自己身材不好，小腹不够平坦，要么就赖现在的流行，为什么当道的都是高腰裙，和A-line裙呢？

    时装概念源于西洋文化，直到现在都是以西方世界为马首是瞻，可惜国家对时尚产业的重视远不及对体育的重视，否则今日中国时尚界或许也能如奥运会般在世界上摘取几块金牌了。不过尽管如此，以个人或品牌之力想在世界时尚圈有所作为的还是不少，此番夏姿·陈携巴黎时装周上所陈列的08秋冬静态展时装作品，在澳门正式发布新作，就让人看到了华人品牌的实力与希望。

    一场秀短不过十分钟，长也超不过半小时，不过在此之前所耗费的人力、物力、财力、时间却可能是浩瀚无疆。时装在货架上是商品，不过走在天桥上就可算做艺术，对于艺术的追求，本来就是无有止境的，因此从最早由内线知道夏姿·陈的08秋冬要做大秀那日开始，直到真正坐在秀场上，日历几乎翻过了半本。

    发布会地点选在澳门赌王之女何超琼名下的米高梅金殿举行，说是“金殿”毫不夸大其词。澳门博彩业盛行，但凡高级酒店必定连带上高级赌场，赌场内部金碧辉煌、却难得见到窗户、时钟，身入其中便犹如进入另一个纸醉金迷的世界，全然忘记现实生活的时间概念。而赌场外的天幕广场，便成为了此次夏姿·陈的秀场。

    为了迎合夏姿·陈30周年的品牌大庆，一向喜好低调作风的王太特意选择了华丽喜庆的红色作为秀场主色调。而米高梅的白色西洋建筑风格，正好也与红色相和谐，显得雍容但绝不沉重。vip座位上的红色靠垫，据说也是为此次大秀加班赶制，舒适矜贵的丝绸材质，拉链隐秘得极好，不仔细看几乎都很难发现，足见夏姿·陈一向引以为豪的手工技艺。

      秀场两边的柱子是用银色便当盒子垒成，别出心裁。而地面上的梅花图案乃是由原木色彩的铅笔摆成，中间的花瓣是由橡皮和施华洛世奇水晶堆砌而成。一切细节都凸显夏姿·陈推崇自然、追求人本主义的设计理念。

    天幕广场上方已经架设好灯光，静候夜幕大秀开启。

    为了不影响酒店的正常营业，秀场搭建只能在夜间连夜进行，任何时装发布会开始之前，制作班底通宵赶工都是常事，所以说时尚业一日天堂，十日地狱，一点都不夸张。

    暮色降临，华灯初上，来自台湾、香港、大陆的时尚名流齐聚一堂，尤其以台湾本土的名媛阵容最为强大，据说在台湾，一条街上走不远几步就有好几个夏姿·陈的店铺，政要夫人皆以夏姿·陈的时装为首选的礼仪服，虽然夏姿·陈在大陆的声名还未能远播，但在从品牌一贯的行事作风来看，足可见其吸金能力之强，品牌实力可观。

     候佩岑是夏姿·陈秀场上的常客，此次选择金色小礼服、并把长发挽起，一改往日清纯风貌，显得成熟华贵了许多。

     何超琼既算是嘉宾，又算是地主吧！一袭红色长裙虽然色彩张扬，但款式简洁，大气而沉着。

      何超琼与余安安。

      其实夏姿·陈在台湾备受名媛贵妇钟爱是大有原因的，因为王太爱用有光泽的丝绸，而这类面料非常适合年龄30以上，阅历丰富、事业又成或是家底殷实的女性，加之近几年来夏姿·陈在设计上主推A或H形的线条款式，一方面这是时装界盛行好几年的主流，另一方面，这样宽松有致的款式对于身材要求不高，即便你没有20岁妙龄女子的姣好身段，也能穿出一派优雅高贵的气度。配上夏姿·陈精巧的手工技艺，与点睛的刺绣花色，正好陪得上名媛生活通常要求的身份地位，远看身形优美、奢华亮丽，近看却又十分耐得细细打量，并不过分张扬。更何况在台湾、香港、乃至海外诸多华人区，人们对于中华传统之爱，其实更胜于盲目崇拜西洋的今日之大陆。若参加一些外事活动，穿旗袍有点像穿古装，难免显得有些古板且拘谨，而穿夏姿·陈这样巧妙融合传统元素的新派中式礼服，却会显得时髦而别致。

     来宾手上被系上有夏姿·陈英文名的绑带，并穿有一块施华洛世奇的紫红色方形水晶。这比给来宾胡乱地贴上一张难撕又难看的sticker好多了。也很有纪念意义。

      红色的布景，红色的灯光，秀场犹如霞光普照，模特鱼贯而出。

    台湾名模林嘉绮领衔。

      此番王太在秋冬选用了大量亮色的材质，一扫通常秋冬季时装的沉闷之感，尤其是这条葱绿色七分裤，现场看到的效果十分华丽可爱。

     这条白色裙子在裙摆上手工绘制上写意花卉，是在巴黎静态展上隆重推出的一款，当时只是看到照片就觉得非常完美，清爽而意蕴丰富，给人很大的想象空间。

    这套搭配得很有点五四青年的风貌，含蓄而婉约，前襟上的刺绣是最主要的看点。

     难得看到夏姿·陈在男装上做出如此前卫的一款，宝石蓝的漆皮皮革很光彩也很年轻，在夏姿·陈男装一贯的儒雅风格中看来，算是很出挑的一款。

    红色裙子是夏姿·陈每季必备的单品，虽然不像Valentino每次要到压轴才拿出来秀，但却是王太的拿手好戏，甚至特别为此做过红裙展览。非常建议女生在结婚时如果有钱就买夏姿·陈的红色裙子来做礼服，既有传统气质，又很时髦，不老土，而且在结婚以后还可以找到场合来穿。而且并不会很挑剔身材，甚至可以传给你的女儿当古董礼服。

   再看一套。

    如果说刺绣是夏姿·陈铺设在时装上的工笔画，那么今日夏姿·陈亦展示了水墨写意画在时装上的风采。

    鸵鸟毛、施华洛世奇水晶，在选材上夏姿·陈从来都很挑剔，很奢华。

    这套礼服对于死不喜欢红色，而偏爱蓝色的时装达人QiQi认定是可以作为自己结婚礼服的，简洁而优雅，隆重又毫不夸张。

    这套男装被我和QiQi供认为全场最好看的男装之一，结合西式领型与中式门襟，最主要的是穿起来很有气势，当然仅适合于身材高大的男生。

    内地名模刘雯压轴，不过个人觉得刘雯的气质还是显得比较稚嫩，还不足以担当最后压轴模特所需的成熟、练达与优雅。好在最后这件是白裙，年轻的主要基调倒是能和上的。

    结束前，灯光打在风格别样的建筑穹顶上如同五彩云霞。

    身材娇小的王太与众名模合影，很难想象作为一个家族企业、一个资产雄厚的庞大时装企业，其核心力量皆来自与她，几十年如一日的勤勉与孜孜不倦，挑剔苛刻，但从不浮夸，踏踏实实做华人自己的品牌与时装，难怪王太在台湾各界的口碑极好，回来看到一位同行的台湾媒体在blog上这样评价王太：“但凡王太想做的事情，是绝没有做不到的。”深有同感。

     王太接受采访，此番王太的发型真是年轻了不少。

     昨夜的时装胜景在一夜只能顷刻拆除，一切的勤劳与感慨如同梦幻般留作记忆，感谢夏姿·陈中国区的公关同仁们为此付出的所有心血与努力，期待夏姿·陈的未来更加美好，也期待华人时装早日在世界时装界开辟出自己的立足之地。

    我更有幸去此次活动现场亲眼看到这些作品如何从草图成为正真的作品。尤其钟爱Maison Martin Margiela用羽毛球做成的小马甲，当然此作品也被连卡佛选作是此次活动的主打形象图。

    另外需要特别说明的一点是，我在sina也看到了相关的报道，其标题是“12位全球顶尖设计师笔下的奥运服饰 却未能入选”，这实在是个很可笑的说法，首先这12位设计师并没有说自己的作品是为正式的奥运代表团来设计的，更别谈什么“入选”了，人家只是展示一种灵感和创意而已，在此特别说明，以正视听。

    第一本是周周写的《IN买LIFE》，作者系新京报的，在新京报干嘛不清楚，目前现在干嘛也不清楚，反正我还没时间去调查他的八卦，总之目前从书中得到的信息是，此人在国外留学、体型有点发胖、不是Gay，是个爱老婆的爱败家的好老公，从文字的语气来看，似乎是个北京人，要么就是在北京生活了很久被同化了的外地人，总之书里面没有此人的照片，也没有个人介绍，不知道这算是故作低调，还是实在简历和照片都太拿不出手。

     起初我是不知道这本书的，当我又一次在办公室里发起当当团购的时候，晶仔说要一本这个书，我大概看了一下简介，觉得读书要首选精华，要本着崇洋媚外的精神去学习关于时尚方面的知识，所以一看是国人写的，想想那估计也比自己强不了多少，再问了问一下qiqi，她说听人说周周在创作高峰时，一晚上写出了三小节《IN买LIFE》，于是更怀疑起作者的敬业程度，所以更攥紧了手中的钱包。再说书到底好不好、值不值得买，先看看晶仔的那本再决定不迟。

    结果书到以后，随手一翻，倒是很令我吃惊，因为随便翻了几页就很吸引人，遂决定自己也买一本。里面每篇文章的篇幅都不大，但标题都很“戈”很辛辣，是我喜欢的快人快语风格，不过大概是因为出自男人之笔，调侃之处有时有点显得痞气和油滑了，不过瑕不掩瑜，依然是一本很值得看的书，无论是对于圈内圈外的人，看起来应该都很有趣味。

    反正同为这个圈里靠卖字为生的一类人，每个人都有每个人的风格，周周在《IN买LIFE》里面写到的内容未必都很专业，但很平易近人，不会让你觉得很难懂，尤其最令人折服的一点是他很善于调侃贬低自己，由自己暴露很多时尚受害者的“劣根性”。所谓人至贱则无敌，很少有耍弄笔墨的人能如此大胆地拿自己的时尚生活开涮刀的，至少我是做不到，所以基于此点，就可以接受他经常以大不敬的态度去评说那些在绝大多数人眼里无比崇拜的Chanel、Armani、LV等等……

    综合评价如下：

    趣味性：好好好好好（是可以经常令你发笑的一本时尚类书籍）

    实用性：好好好好  （书的重量较轻，能够随身携带）

    教育性：好好好    （能获得基础的时尚知识）

    插  图：好        （插图很有创意，但有时也显得很粗糙）

    适读场合：坐车、等车、闲来无事、无所事事、需要打发无聊时间的时间

    现在我依我来评价一本书好不好的标准主要有两个，趣味性和实用性，趣味性不必介绍，现在的生活这么累，下班以后还要学习的话，就让自己学习一些寓教于乐的读物好不好，所以一本书有没有趣是极为重要的，我可不想把自己搞成课业负担过重的中小学生。此外对我来说，衡量一本书的实用性，其实就是书的重量，因为平常没什么在家里读书的时间，在漫长而拥挤的北京道路上，利用上下班路上的时间看书是最好不过的了。尤其是像我们这种上下班有班车的人，这段时间如果不读书简直就是一种罪过啊！人生的浪费！所以我建议大家都尽量不要开私家车，选乘公共交通去上下班，这样一是环保，二是在路上的时间都变成了学习时间，三是即便路上很拥挤，很劳累，但是有一本好书陪伴，那就会觉得不路程不那么漫长也不那么拥挤了，算是自我麻醉的一种方法。

    但问题是，现在的书，有几本是比较轻便的呢？

    这真是个大麻烦，现在我早上出门前需要烦恼的事情又多了一件，除掉看着满衣橱的衣服不知道穿哪件以外，除掉看着一堆鞋和包发愁不知道怎么配最好以外，除掉稀里哗啦抓出一大把项链、戒指、耳环、丝巾考虑如何混搭以外……我还在想，今天我该带那本书出门？

    就杂志而言，虽然Cosmo的总体水平与日俱下，但抵不过它出小开本的啊！每次编辑都很不好意思地对我说：“我们只有小开本的了，不好意思啊！”我都高兴坏了，谁愿意带字典一样重的书看啊！我是看书，又不是练举重，因此我阅读Cosmo的几率大大增加。反过来，内容质量大有进步的Bazaar却越做越大，越做越厚。当然我想苏芒和广告商看到这样豪华的杂志一定心花怒放，尤其是每年据说抢都抢不到的十月Bazaar纪念刊，更是加大开本，用更厚的纸板来做，豪华啊！奢靡啊！反正不够大，不够重，不够奢，就不是Bazaar了。每次我下定决心看Bazaar的时候，都得是更衣沐浴，下定决心，一定要坐在柔软的床榻上，靠上好几个舒服的垫子，然后——依靠大腿的支持力，加上双手的托举力，才能把一本巨厚巨重的Bazaar供起来阅读，而结果往往也是，经过如此隆重的筹备以后，还是坚持不了多久，实在是感到腿疼手酸，马上很困，咱还是先关灯睡觉吧！

    所以一本书的重量很重要，有时候我恨不得每次出门前，把自己要看的内容撕下十几页带走得了……唉……

    言归正传，说了这么多关于书的重量的问题，无非是要引出另一本书《亲临风尚》，此书来历不凡。话说某天我收到夏姿·陈的一个快件，还没打开，看看摸摸便知道是印刷品，我猜想大概是最新的广告图册，不过似乎对于广告图册来说忒厚了点吧。打开一看竟然是一本白色封面的《亲临风尚》，里面夹着一张纸，原来是夏姿·陈以自己的名义出资买下了若干这本由现任法国高级时装工会主席：迪迪埃·戈巴赫老先生的这本著作，以馈赠给各大时装编辑。哇塞，荣幸之至！

    但是书拿到以后，激动以后，就被我束之高阁了，主要是太重了。后来夏姿的Crystal精彩通过msn拷问我的学习情况，我都很不好意思地说，只看了前言。虽说书非借不读也，面对送给你的书，不读不看，也实在很罪过，后来有一天我终于下决心要开看了，有一天甚至发狠带着去做班车，结果这一路上实在是累得啊，真的比杂志还重哦，于是又发誓再也不把这书带在路上看了，如此阳春白雪的书，是不适合挤公交坐地铁的，要看也得在家里准备好下午茶才能开启……

    我以前采访过戈巴赫老先生，是在上海时装周上，其实直到到采访他的当时，我都很怀疑他是不是真的是所谓法国高级时装工会主席，因为“法国高级时装工会”这几个词实在是太神圣了，我以为这种人应该是比Karl Lagerfeld之类的大师更难以见到，没想到他居然驾临了上海时装周，太不神秘了，也太不低调了啊！这样一个群龙之首的大人物，他的书会是什么样呢？

    此书据称从推出以来，就是“法国高级服装教育的必修教材”，我大概看了1/4左右，主要内容是介绍法国高级时装业、品牌与行业协会在漫长的时装历史中，是如何演化、发展、运作的，确实是教材系列的，内容相对比较专业，我不敢评说此书内容的好坏，但里面很多珍稀的史料却很有参考价值，对于时装编辑完善专业素质与修养很有帮助。

   综合评价：

   趣味性：好（对于专业人士来说，是能激发出一些兴趣的）

   实用性：好（书的纸张不是很厚，但页数很多，所以最后还是很重很不好带）

   教育性：好好好好    （能获得专业的时尚知识）

   插  图：好好好好    （很多珍贵的史料图片，不少我都是第一次得到）

   适读场合：家里，静静的下午茶时间

   事不过三，还有没看完的最后一本《办最赚钱的杂志——对话英国名刊主编》我也来说两句。这本书和那本大概叫《对话美国顶尖杂志总编》 的书是常常被人们拿来对比的两本书，看了网上的《对话美国顶尖杂志总编》的简介和内文摘要，最终还是觉得《办最赚钱的杂志》更好，两本书都是采访世界上的名刊主编，但《对话美国顶尖杂志总编》的采访显得比较程式化，而《办》的文字就比较自然，虽然内容是探讨一些杂志发展经验的，但并没有让人觉得很乏味，相反，让人们了解到了神秘杂志背后的许多故事，外国的杂志竞争更激烈，杂志的生生死死其实也是很正常的事情，而那些主编们，很少会像我们现在业内的时装杂志主编们那样，把自己塑造成一副成完美无效的女神样，差距，也许就是从主编身上开始的……

   唯一我很不喜欢的一点，是此书的作者的装扮！当然我没有理由要求一个作者也具有魔鬼的身材，时装编辑的眼光，只是受不了作者在这本书里面神出鬼没的，采访各大主编时留下的照片。她始终梳着自己标志性的哪吒双髻，甚至穿衬衫还，还在腰上把下摆系成一个结，带着奇怪而廉价的红色墨镜，整个都是上世纪80年代的搭配范儿，问题是你能感觉到，她认为自己的穿戴还是蛮时尚的。所以看这本书的要领是，看你该看的，请勿模仿作者穿着……

   综合评价：

   趣味性：好好好（作者提问的角度很多，既有专业的，也有普通人想知道的）

   实用性：好好（还不错，不算很重，因此相信很快我就能看完了）

   教育性：好好好好（知道了杂志赚钱的秘密，你也可以找个风投来支持你办杂志）  

   插  图：好（图片都是黑白的，印刷质量不好，很像报纸的感觉）  

   适读场合：路上和家里