追求完美与精致的人总是相信，当你拿起一杯杰克丹尼时，不仅能体验一种豪爽之气，还能喝出一种绅士的味道，一种精致的情怀，一种经典的魅力。

杰克丹尼酿酒厂是美国历史上有记载以来最古老的酿酒厂，如今它已经成为美国著名的历史旅游胜地。它于1866年获得营业许可，所酿造的陈年田纳西香醇威士忌一直沿用杰克先生1866年所使用的方法，并始终遵照其创始人的座右铭：“滴滴精酿，始终如一。”

杰克丹尼作为世界顶级酒类品牌，曾达到全美国销量第一，全球销量第四，多年来高踞全球，美国威士忌销量冠军，并获得了“田纳西威士忌”的美名。

杰克丹尼威士忌体现了不屈不饶，勇于开拓的美国精神和美国南部乡村的田园情怀，它像是一位永远都在低吟浅唱的乡村歌手，静静的诉说着这片土地上已经发生或是正在发生的每一个故事。今天的杰克丹尼早已经行销于世界的每个角落，而不再仅仅属于真正懂得享受生活的美国人，但这种情怀始终没有任何的改变，无论经历了怎样的风雨变换和世事更迭，静静的诉说也同样依旧。然而，杰克丹尼滑润香醇的田纳西威士忌绝不会随时间而改变。

如果你想寻找一个地方，仍旧使用传统的滴酿方式制作威士忌，恐怕再也找不出比田纳西西林奇堡杰克丹尼酿酒厂更好的地方。它隐蔽在远离公里的田纳西山谷，很难被人发现。杰克丹尼的历史可以追溯到一个多世纪前，至今仍保持完整，并且还在使用古老的方式来生产威士忌。

正如当年杰克先生常说的那样：“我们每天都在竭尽所能的生产最好的威士忌。”而这一切到今天似乎都没有丝毫的改变。

虽然它只是地处田纳西州仅有300多户人家的林奇堡，然而就是这样一个名不见经传的小镇，却因为威士忌酒而名扬海外，每年都会有源源不断的吸引来自世界各地的威士忌迷聚集在此。

1850年，作为家里的第10个孩子的杰克丹尼出生在田纳西的一个大家庭之中。自从离家出走的他，曾经跟随一个传教士学习酿造威士忌的手艺。此后他在自己十几岁的时候就买下了自己的酿酒厂，并在1866年第一个向政府注册。就是在这一年，凭着自己的勤奋和对威士忌一丝不苟的严谨态度，以及南方人特有的朴实诚信，杰克丹尼很快使以自己名字命名的威士忌打开了销路。

1866年，杰克丹尼首次将自己的威士忌装入有软木塞的陶罐中。为了将自己的威士忌和其他的酒区分开来，他将自己的名字印在罐子上。然而到了十九世纪70年代，玻璃瓶子开始盛行。于是，他就开发了一种圆形的玻璃瓶，瓶子上有酿酒厂名的浮雕。但杰克先生是一个不断推成出新的人，这种酒瓶没有让他满意很久，他觉得他的酒瓶也应该与众不同。

1895年，来自伊力诺依州的玻璃公司向杰克先生展示了一种新颖独特的，未经测试过的酒瓶设计----一个有凹槽的瓶颈的方型酒瓶。100多年之后，方型酒瓶已经成为杰克丹尼威士忌的品牌形象，就如它所装的威士忌一样---品质卓越。

此外，杰克丹尼的老饮客也许不会对酒瓶上的“OLD NO.7"的字样感到陌生，但很少人可以道出它的来历。也许有知识渊博的人告诉你，这是掷骰子掷出的幸运数字。也有人说，这源于杰克先生的第7次麦芽浆配方实验。更有趣的说过这是关于7桶遗失的威士忌酒，当他们被找到的时候，杰克先生就在上面写上了数字7来做标识。

这些说法似乎一个比一个更加有道理，但事实上并没有知道真正的原因。OLD NO.7就像杰克丹尼的酿造秘方。始终是一个不解之谜。就因为如此，杰克丹尼才显得更加的迷人。

杰克丹尼的整个生产的过程都有着极为严格的规定，而且早在选玉米，黑麦和大麦等原料的环节就严格把关。这些谷物用酒厂附近的山泉水加工，成为一种麦芽浆。泉水温度常年保持在华氏56度，不含铁质，但富含石灰质。杰克丹尼的威士忌就是通过古老的，使麦芽浆变酸的方式酿造出来的。当然，这种威士忌不是真正的酸性酒，我们把它叫做酸麦芽浆威士忌酒。

发酵的最后结果就是产生了所谓“酿酒人的啤酒”，然后把它装进蒸馏器器里提炼。如果把提炼出来的威士忌立即装入桶内存陈，它就可能成为波本威士忌酒。但是，杰克丹尼酿酒厂在提炼出威士忌酒后还把它放在3米厚，用糖枫树烧成的炭上面过滤，于是酒就缓缓的滴下来。恰恰就是这最后一道工序使得杰克丹尼生产的威士忌酒远远的胜过了波本威士忌酒，为杰克丹尼平添了与众不同的味道，并最终获得“田纳西威士忌”的美名.

  黑巧克力VS味道浓烈的葡萄酒

       黑巧克力中的可可含量很高，因此口感偏苦。黑巧克力在滋味与口感上，往往拥有更丰富的层次，余韵深长。为黑巧克力选择配酒，要求这种酒可以帮助黑巧克力释放本身的烘焙香气以及略带苦口的滋味。黑巧克力可以搭配红酒，也可以搭配白酒。只要酒的味道足够有力，并且余味宽广。

       好男人会挑葡萄酒

       开放如法国，男女之间还是存在许多刻板的差异，例如，上餐厅吃饭，负责挑选葡萄酒的，多半还是男生，男女约会晚餐更是如此。现成就有一个例子：赶在餐厅的葡萄酒师(Sommelier)前来点酒之前，我听见布列塔尼同学如花似玉的美丽老婆伊莎贝尔一边望着我同学，一边对着同桌的朋友们感叹地说：“要知道男人什麽时候不再爱你，其实很简单，就从上餐厅不再为你点香槟的那一天开始！”言简意赅，全天下的男人都该引以为戒，这个时候，香槟的钱怎麽也省不得。

       用葡萄酒表达心意的方式有很多种，有时候心意被知道是很重要的一件事。招待客户的商务晚餐上，心中一边想着日本客户的订单，这个时候需要的是一些全球闻名的昂贵名酒，重点不在於酒贵不贵，而是要像玛歌堡或是Chateau Petrus这种连在日本大部分的人都知道很贵的酒，这样花大钱才算花在刀口上。

       如果真想讨上司的欢心，当然可以很巴结地花上百欧元开一瓶香槟王Dom Perignon，不过，如果上司真的懂酒，还是开一瓶风格独特却不知名的独立酒庄香槟来得实际有效，不仅省钱，而且表达心意又不落痕迹，还可以让人对你不迷信名牌，独到的选酒能力刮目相看，毕竟过度巴结很容易被看低。

       至于要请有意搬来长住的岳母晚餐，倒是可以考虑开一瓶口感又紧又涩，常让人知难而退的马第宏红酒，如果是未来的岳母，建议试试既香且甜的索甸(Sauterne)贵腐甜酒吧！无论如何，喝下这些酒的感受肯定是点滴在心头

拉图堡称的上是梅克多最令人景仰的酒庄之一，有着一贯的坚实硬骨，如钢铁一般固执的单宁像是一只强壮的巨兽，除了时间，没有人能够驯服。即使酒庄更换了数任庄主，无论年份的好坏，拉图堡还是拉图堡，一如既往的威武雄壮。这是一个让人无话可说的酒庄，一切表达都溶在它所盛产的绝世佳酿之中。

拉图堡是一个早在14世纪的历史文献中就已经提到的古老庄园，但当时它还不是一个酒庄，16世纪时才开垦成为一个葡萄园。这座古老的酒庄在1670年被法国路易14的私人秘书戴，夏凡尼买下，以后一直在法国贵族之间换手。在1855年拉图堡被评为法国波尔多一级名庄之一，备受红酒爱好者们的追捧。

(波尔多的拉图堡，旧译”拉都“，颇有气势，与充满力度的酒体相得益彰。它几经易主，最后终于回到法国的怀抱。这里出产的葡萄酒被人看成是最有王者之气的葡萄酒）

拉图堡总裁恩杰尔曾这样描述拉图堡：“拉图堡不做什么市场推广，我们的市场推广都做在瓶子里。拉图堡不是奢侈品牌，法拉力知道谁买了他们的车，我们不知道谁喝了我们的酒。拉图堡不”做“酒，我们要做的就是种好葡萄，选择其中最好的葡萄放在发酵罐里控制好温度。仅此而已。”从这一番话中，我们可以感受到无数界拉图堡主人对葡萄酒的热爱和对品质的不懈追求。正是这种精神才让拉图堡赢得“一等酒庄”的声望，在当今越来越浮躁的市场经济环境下，这中精神越发显得珍贵。

英国著名的品酒家休，约翰就曾形容拉图堡和拉斐堡的个性“若说拉斐堡是男高音，那拉图堡就是男低音；若说拉斐堡是一首抒情诗，拉图堡则是一篇史诗；若说拉斐堡是一曲委婉的轮转舞，那么拉图堡必是人声鼎沸的游行。

拉图堡是1855波尔多葡萄酒评级时的顶级葡萄酒庄之一，连同奥比安酒庄，玛歌堡，拉斐堡以及1973年入选的木桐堡并称波尔多五大酒庄，其风格在五大名庄中最为刚劲浑厚。

LATOUR在法文中是城楼的意思，拉图堡盛产的红酒就是一头雄狮蹲坐在城楼上的图案为商标的。因为在这里，1378年就已经建立有城堡，俯瞰吉伦特河口，战略位置极为重要，历来就是兵家必争之地。英法百年战争的时候，这里就曾发生过无数次大大小小的战役。原先的城楼是两层的方型石塔，现在已经不存在了，如今人们在拉图堡葡萄酒的包装上所看到的城堡照片，其实是17世纪兴建的信鸽楼。

拉图堡酿造葡萄酒的伟大历史开始于1718年，当拥有拉斐堡的家族与拉图堡联姻，”葡萄酒王子“西格尔接手并购得木桐堡。集多家名庄于一身。西格尔家族拥有拉图堡到1962年。但是到了1963年，当时掌握拉图堡的三大家族的博蒙和考提龙因为不愿意将每年的红利分给68位股东，竟把酒庄的百分之79的股份卖给了英国的波森与哈威两大集团，后来又追加到百分之93。

当这一消息传出后，举国震惊！不少法国人视其与卖国的行为无异！直到1989年，已成为哈威集团东主的里昂联合集团以近两亿美元的天价把在波森集团手中的股份购回：每公顷的单价为1400万法郎，换算到每株葡萄树就是1800法郎，堪称全球最昂贵的酒庄！1993年，法国百货业巨子春天百货公司的老板皮诺尔以8600万英镑购下拉图堡的主控权，而成为拉图堡的 新主人，拉图堡才重回到法国人的怀抱。

拉图堡早在18世纪就已经为英国王室和贵族所欣赏，当时拉图堡红酒就已经比其他的波尔多酒贵了近20倍，1855年推行的葡萄酒分级制度更是强化了拉图堡在葡萄酒界的至尊地位。

拉图堡所酿制的葡萄酒比木桐堡，拉斐堡与玛歌堡需要更长的醇化期，至少要10到15年才可以度过”青涩期“。成熟后的拉图堡具有极其丰富的层次感，丰满而细腻。拉图堡所种植的葡萄以CABERNET SAUVIGNON为主.每公顷种植10000株,可算是密集型种植,但葡萄园的葡萄树大多是为30-40年的老树,虽然葡萄质量极高,但是产量却十分少,每公顷所酿制的酒的产量不超过5000升,而这就需要建立一套比其他葡萄园更为谨慎的酿制标准.所以,拉图堡在葡萄采收时就要经过极为严格的筛选.一般来说,整个拉图堡的葡萄只有六成可以列如一类,不好的年份,如1974年只有两成半.

拉图堡注重创新,是最早使用不锈钢发酵罐的酒庄之一,仅在奥比安之后,1963年虽然由英国公司购得拉图堡,但英国人完全听从"内行领导"将酒厂委托酿酒大师加得尔全权处理.加得尔不负所望.一连串的改革使得拉图堡获得了脱胎换骨的生机。

加得尔的更新计划之一就是引进可控制温度,控制发酵进度,且容量为14000升的不锈钢槽.此举曾一度引起酿酒业界的置疑,但结果证明加得尔的做法是正确的.现代化的发酵方式比传统的方式要减少一半的时间,(7~10天),同时也改善了拉图堡的高度涩感和必须放置最少10年以上方可入口的问题.在不锈钢槽完成发酵后,重新返回全新的橡木桶中酿化20个月到两年不等.由于拉图堡在筛选葡萄这个步骤控制极为严格,因此即使在年份不好时,拉图堡红酒还是能保持交好的品质.

"拉图之堡垒"(LES FORTSDE LATOUR),

加得尔第二个重要的决定就是酿造次等酒.其中最为著名的就是"拉图之堡垒"(LES FORTSDE LATOUR),此酒所选用的葡萄部分是由未达拉图堡水准的一类葡萄所淘汰下来的,还有大部分是由酒庄的另两块小园地(14公顷)所产的葡萄."拉图之堡垒"(LES FORTSDE LATOUR),于1966年首次酿制,1972年正式上市."拉图之堡垒"(LES FORTSDE LATOUR)虽然不是一级葡萄酒,但是其酿造过程一点也不马虎.世界众多著名的品酒家都认为,"拉图之堡垒"(LES FORTSDE LATOUR)是所有二类酒中品质最上乘的.

成熟后的拉图堡红葡萄酒具有极其丰富的层次感,酒体丰满而细腻,犹如沉厚的男低音,醇厚而不刺激,优美而富有内涵,又仿佛如月光穿过夜幕洒落的一片银色.

拉图堡的镇牌之宝

CHATEAU LATOUR 1982

CHATEAU LATOUR 1982是全世界最佳年份的超优质红酒之一,是葡萄酒爱好者一生所不容错过的梦幻体验:极度丰富和浓郁的口感,强烈的风格都让人难以忘怀.

1982年的拉图堡红酒被国际红酒界一致评定为最辉煌的红酒,无论从酒体结构,给人的愉悦感,复杂度来说都相当的出色.因为1982年自然条件几乎堪称完美,光照还是雨水都相当的充沛.这几乎是现在能买到的最好的拉图堡红酒,这款酒被人寓为是上帝赐予人类的礼物.

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　　都说女人似红酒，相信在大多数男人的眼里,看女人品红酒也是一道美丽的风景。

　　试想一个恬静的女子，静夜在自己家里，倦坐在沙发中，将灯光调到柔和，放上几首优美的欧美金曲，静静地轻启软木塞，将那宝石红液体倒入水晶高脚杯中，再用纤纤素手轻托半杯红酒端于手上，拿着的，慢慢地晃动宝石红液体，用红唇缓缓地啜着缕缕的醇香，这种趣致的女人才能绽放出如红酒一样醉人的美，这就是对“酒不醉人人自醉”最好的诠释。时尚的女人也乐意让自己成为红酒知己，相信偷偷的看这样的红酒女人就是男人们所谓的“养眼”。

　　夜里，在城市的某个酒吧里，悠扬的欧美音乐陪衬下，三五个端着精致的高脚杯的白领丽人，正静静的坐着品茗那红宝石般的红酒，轻轻的晃动高脚杯的动作都是那么的优雅，随那飘扬的绵绵情思把红酒与女人互相的衬托着，渐渐地女人与红酒融合成一首抒情诗，让男人们读你千遍也不厌倦。

　　也许，女人骨子里都比男人要浪漫吧。红酒、香水、时装，这三种时尚的东西每一样女人都难以拒绝。因此亲身到浪漫之都―― 巴黎去一次把浪漫一网打尽，就成为许多女人心底的愿望。除了浪漫，我暂时还想不到一个更好的词来形容巴黎，并不是说我不愿意去找，而是因为浪漫的确是世上大多数人用来形容巴黎时的选择。试想着走马观花巴黎吧：香榭丽舍大道、凯旋门、卢浮宫、埃菲尔铁塔、巴黎圣母院……让我们跟着涌动的人群，不知不觉的来到塞纳河。跳上岸边的船，沿河两岸一片繁华随波轻荡。看看周围，尽是被沐浴在浪漫的情调的恋人们深情对视的目光以及幸福的微笑。这种时候怎么能不做一件事呢，那就是点一款纯正的法国红酒，与心爱的人坐在餐桌前边静静欣赏着周围的一切，边细细品尝那来自法兰西的浪漫。沉醉的是身体，陶醉的是心灵，相信今生都会难以忘记吧。

　　一旦与红酒有过第一次亲密接触，女人都会越陷越深，喜欢上这美妙的红色液体，也更坚信那醉人的红是属于她们的：不需艳丽无比，只求赏心悦目，高雅纯净，那种酸与涩的完美结合让你回味无穷，仿佛一条清冽的小溪缓缓流过，直至抵达你的心岸，暖暖地似柔波一般……

　　周围有些朋友们说：不喝红酒的女人就是不解风情的女人，也是缺少生活情趣的女人。爱红酒的女人知道宠爱自己，是女人中的上品，而不懂得喝红酒的女人，不是一个真正的女人。虽然我不太同意，但我相信红酒是属于女人的酒，更是属于成熟女人的酒。倘若在繁忙的工作之余能和自己心爱的人把酒言欢，不是追赶时髦，更不是附庸风雅，而是在美酒的飘香中感受那段历久弥珍的情感，正所谓“美酒饮教微醉后，好花看到半开时”。

　　一个懂得品味红酒的女人一定是懂得品味生活的，而这样的女人也与红酒互相美丽

奔富
当你想到澳大利亚葡萄酒的时候这个名字会第一个出现。
奔富有生产优质澳大利亚葡萄酒的悠久历史。从奔富罗森系列, 寇兰山, 汤姆斯海兰, 桶28, 桶128、桶407、桶389、桶707, 最后到奔富祖父, 总有一种酒适合您的口味。
奔富的哲学：正确的方法, 正确的葡萄，正确的橡木，正确的装瓶时间和一点耐心,以确保适合所有人口味并获得国际性认可的系列葡萄酒。
奔富寇兰山系列
奔富寇兰山系列已经使自己成为最受澳大利亚人喜爱的红酒品牌之一，从1976年奔富寇兰山希哈赤霞珠的第一次酿制起，这个品牌就广受赞誉了。主要品种有奔富寇兰山设拉子加本利红葡萄酒、奔富寇兰山加本力梅洛干红、奔富寇兰山莎当妮干白葡萄酒等。

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窄身造型较有古雅味

　瓶中的葡萄酒是沉睡的美人，学会如何温柔地唤醒它，是葡萄酒爱好者的入门必修课。而在家中拥有一只漂亮的醒器酒——它既是唤醒美酒的魔术师，也是一件典雅的艺术品——在某种意义上可以说是VIP酒客的象征。

　　醒，还是不醒？

　　葡萄酒的最特别之处在于它的丰富个性和生命力，从在酒桶中成长，到被灌进瓶中，它能在漫长的岁月中一直保持着生命力，直到开启橡木塞后，仍需要耐心地等一段时间，让它慢慢在空气中呼吸，慢慢苏醒过来。

　　陈年的酒经过醒酒有助于香气释出，而年轻的酒则可以散去一些杂味，令它比较顺口。不过其实新酒的杂味只需通过酒杯的轻轻晃动便可以去掉了，为此并非所有的酒都需要醒。一般来说，以新鲜的果香为主的白酒、新酒、餐酒都不需要醒，可以即开即饮，不适当的“醒酒”会连其果香也会丢掉；另外有些陈年的老酒，已经到了生命的末期，没有力气再给我们醒了，换瓶是为了去渣，然后尽快饮用为妙。除此之外，大部分葡萄酒一般都需要醒1小时左右，但仍不一定需要用醒酒器，比如甜白和贵腐白酒，最好在饮用之前1小时开瓶子，但只需让瓶身直立透气即可。

　　越名贵的酒越注重醒酒，如果好酒没有醒，无法欣赏到它复杂的芳香和气味，取而代之的是微弱的香气和酸涩的酒液；但也有持相反意见者，认为老酒从倒出酒瓶的那一刻起，每一丝的香味变化都是要珍惜品味的，让陈年累积的复杂香味在醒酒器中消失，也是一种浪费。

瓶身镂空的手把设计

　　VIP服务器

　　到底什么样的酒才需要使用醒酒器?

　　有个比较简单的判断方法就是看酒的价格：价格越便宜的酒越不需要醒酒，一百多元或以下都是可即饮的餐酒，就不必去费神醒酒了，而价格偏贵的酒，如1000元或以上，则需要视年份判断酒的成熟度，从而确定醒酒时间，一般醒酒的时间从十几分钟甚至三四小时都有可能。未到成熟期的红葡萄酒单宁较重，最好倒进醒酒器里醒上1~2小时，刚到成熟期的红葡萄酒则花上半小时它便可以醒过来。

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